Когда менять тормозные колодки — первые звоночки

Тормозные колодки – часть тормозной системы автомобиля: при нажатии на соответствующую педаль они зажимают тормозной диск, не давая колесу вращаться. Зажим происходит с двух сторон, поэтому на каждом колесе стоят по две колодки. А прижимает их к диску специальный механизм – суппорт, который подключен к гидравлической части системы.

Из статьи вы узнаете, какими бывают тормозные колодки, в чем разница в их маркировке и какие признаки подскажут, когда пора отправляться в сервис на замену.

Виды тормозных колодок

Стандартная колодка состоит из двух частей – металлической основы и накладки из фрикционного материала. Но размер, форма и принцип действия устройства могут отличаться.

По расположению

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, сила инерции продолжает «тащить» автомобиль вперед, поэтому на передние механизмы системы ложится наибольшая нагрузка. Этим и обусловлена разница между передними и задними колодками – первым нужна максимальная прижимная площадь, поэтому их размеры больше.

По конструкции системы

Тормозной механизм может быть дисковым или барабанным. У дисковых колодка имеет форму неправильного шестиугольника и сжимает диск снаружи. Барабанные, напротив, давят на механизм изнутри. Они имеют серповидную форму.

Барабанные тормоза обычно ставят только на задней оси. Увидеть их можно на машинах B-класса, например – Hyundai Solaris или Lada Vesta.

По материалу

Теперь разберемся, из чего делают фрикционные накладки, которые стираются при работе тормозов, и из-за которых любым колодкам в конце концов требуется замена. Различают 4 их вида:

• Органические. Изготавливаются чаще всего из графита или резины с добавлением металла. Самый распространенный тип. Их преимущества – низкий уровень шума и деликатное взаимодействие с диском, металл которого фактически не изнашивается при контакте. Минусы – уязвимость к перегреву и «пыльность» – на колесах с органическими колодками часто появляются черные, плохо смываемые следы.
• Керамические. Состоят из керамических волокон с добавлением каучука и цветных металлов. Стойкие к износу – как механическому, так и термическому, но создают больше нагрузки на тормозной диск, чем органические. Меньше пылят, но хуже рассеивают тепло.
• Низкометаллические. Содержат металл в количестве 15-30%. Эффективно отводят тепло, но более шумные, чем стандартная «органика» и образуют больше тормозной пыли.
• Полуметаллические. Производятся из сплавов черных и цветных металлов (50-70% состава), а также различных смол, графита и синтетических материалов. Способствуют быстрому отводу тепла из точки контакта, но хуже работают в мороз и могут постепенно «стачивать» диск.

Материал лучше выбирать под стиль езды и финансовые возможности. Универсальный вариант – керамика, но и стоимость таких запчастей обычно выше, чем у полуметалла или органических колодок.

По наличию датчиков износа

Если колодка изношена и требует замены, в дело вступает одно из двух устройств: датчик износа или скрипун. Датчик подает сигнал на приборную панель авто, если сердечник начинает контактировать с диском. Устройства с датчиком можно увидеть на премиальных европейских авто.

Скрипун – более простое и бюджетное устройство. Это специальная пластина, которая закреплена на колодке перпендикулярно плоскости ее торможения. Когда фрикционная накладка стирается до минимальной толщины, и в запасе остается 2-3 мм материала, скрипун начинает издавать звук, который означает для водителя одно – пора в сервис.

Причины износа тормозных колодок

Если не считать естественный износ, есть несколько факторов, способных сократить жизнь колодкам, а иногда и тормозной системе в целом. Вот самые серьезные из них:

• Некорректная работа суппорта. Из-за закисления или других причин направляющие суппорта передают прижимное усилие неравномерно, и о диск трется только часть тормозной колодки, что провоцирует быстрый износ накладки. Такой «болезнью» обычно страдают машины, пережившие наводнение.
• Неправильное торможение. Когда левая нога водителя постоянно лежит на педали тормоза, вся система находится в «активном» состоянии, то есть обеспечивает пусть и несильный, но существенный прижим колодки к диску. Это может ускорить износ в разы.
• Изношенные диски. Если поверхности диска неравны по толщине, а на нем самом есть шероховатости и дефекты, колодки тоже могут выйти из строя раньше, чем обозначил производитель.
• Условия езды. На бездорожье вся подвеска изнашивается быстрее, чем на ровном городском асфальте, и тормозная система – не исключение. Грязь, абразивная пыль, попадание воды внутрь суппорта – все это не улучшает условия работы колодок.

Интересный факт: в машинах с АКПП или «роботом» при прочих равных условиях менять колодки придется чаще, чем на механике. Это обусловлено тем, что МКПП позволяет эффективнее тормозить двигателем.

Когда менять тормозные колодки: 5 «симптомов» износа

В руководствах обычно пишут, что тормозная система подлежит проверке каждые 10-15 тысяч км пробега, а срок эксплуатации колодок – в среднем 15-30 тыс. км. На деле же все индивидуально, поэтому определить износ проще по внешним симптомам.

Есть 5 главных признаков того, что колодки износились и их нужно менять. Рассмотрим каждый из них отдельно.

• Металлический скрежет

Появляется, когда накладка стирается до минимального значения и активируется «скрипун». Однако писк или скрип также может возникнуть, если:

• в зону контакта попала вода;
• направляющие суппорта заклинило в прижатом положении;
• материал фрикционных накладок некачественный.

Если причиной стала вода, достаточно «просушить» тормоза прерывистым нажатием на педаль на средней скорости. Если писк не прекратился, стоит показать машину механику.

Важно: колодки всегда меняются комплектом на всей оси, даже если стерта одна накладка из четырех.

• Вибрация на педали

Вибрации, которые ощущаются через педаль тормоза, также могут говорить об износе колодок. Если накладки целы, автомеханики обследуют диск и проверяют его геометрию. Если тормозные диски искривлены, их меняют на новые вместе со всеми колодками, даже если последние были почти новыми. Делается это потому, что слегка искривленные старым диском колодки могут за пару недель «убить» новый.

Альтернативный вариант избавиться от биения и вибраций – проточка дисков. Ее делают на специальных станках со снятием или без снятия с машины.

• Машину тянет в сторону

Такой «симптом» скорее характерен для неполадок с суппортом. Автомобиль начинает тянуть в ту сторону, колеса на которой эффективнее тормозят. Проблема может крыться в гидравлической части (например, подтекает тормозная жидкость) или в самих суппортах (направляющие не могут прижать колодку к диску и т. д.).

• Слабые тормоза

«Мягкая» педаль – еще один симптом, указывающий на неполадки в системе. Чаще всего тормоза начинают хуже работать при повреждении шлангов, но причиной могут быть и сильно изношенные колодки. В этом случае тормоз срабатывает только в самом конце хода педали.

• Визуальные признаки износа

Чтобы понять, насколько сильно стерта фрикционная накладка, можно снять колесо и заглянуть в «окошко» суппорта. На многих моделях машин рассмотреть накладку получится и просто сверху, со стороны внешней поверхности диска.

Если у накладки хороший запас толщины с одной из сторон, то это еще не говорит о стабильной ее работе – возможно, она стерта с другой стороны, к которой без снятия суппорта подобраться труднее.

Как продлить срок службы колодок: 5 советов

После замены колодок обязательно прокачать тормоза – во многих сервисах это делается по умолчанию, другие предпочитают напоминать клиенту о прокачке уже после ремонта. «Прокачать» – значит запустить двигатель и несколько раз надавить на педаль тормоза до упора, пока она не перестанет проваливаться.

Чтобы колодки ходили как можно дольше:

• В первый день после замены 7-10 раз повторить такой цикл: разогнать авто до 50-60 км/ч, затем плавно снизить скорость.
• Первые 400-500 км после замены лучше ездить максимально спокойно. Это нужно, чтобы колодка не «остекленела» при резком торможении. В противном случае снова придется ехать в сервис на замену. Это правило можно не соблюдать, если вы поставили керамику.
• На протяжении всего срока службы стараться тормозить плавно, чтобы машина не «клевала» носом.
• На долгих спусках и в холмистой местности – почаще тормозить двигателем. Круче спуск – ниже передача. «Штатные» тормоза использовать по минимуму, после затяжного торможения остановиться на ровном участке и дать колодкам немного остыть. На многих горных трассах есть специальные съезды вверх на случай отказа тормозов – чтобы не изнашивать зря колодки, можно пользоваться ими.
• Стараться не ездить по глубоким лужам, особенно после долгих спусков и в городе, где большое число циклов «разгон-торможение» приводит к нагреву. Это убережет не только фрикционные накладки, но и диск.

Как выбрать новые колодки

Единой маркировки для этих расходных деталей нет, поэтому приходится опираться на чужие отзывы и собственный опыт. Хорошим знаком будет аббревиатура ECE 90R – она означает, что колодка сертифицирована по соответствующему немецкому стандарту.

Для городских машин, которые нечасто выезжают на трассу, подойдут органические или низкометаллические колодки. Любителям агрессивной езды лучше обратить внимание на полуметалл и керамику.

Стоит учитывать и коэффициент трения накладки. По стандарту SAE его обозначают латинскими буквами, первая из которых отвечает за коэффициент «на холодную», а вторая – у нагретых колодок. Например, F соответствует коэффициенту 0,35-0,45. Среднее значение, которого хватит для большинства легковых машин – 0,25-0,35.

Цветовая маркировка на некоторых колодках указывает на их рабочую температуру:

• желтые и синие – до 900 °С;
• красные – до 750 °С;
• зеленые и черные – до 600 и 400 °С соответственно.

Гнаться за высокой рабочей температурой имеет смысл только если вы хотите поставить их на спорткар или придерживаетесь агрессивного стиля вождения.

Надеемся, наша статья поможет вам распознать первые тревожные звонки при износе тормозных колодок и не пропустить момент, когда их нужно поменять. Будьте внимательны к своей машине, и она никогда не подбросит вам неприятных сюрпризов.