Надо ли делать антикор новой машине? О чем молчат дилеры
Антикор – это покрытие, которое защищает уязвимые участки кузова от ржавчины. Нужно ли его делать, если машина недавно сошла с конвейера и в ближайшие пару лет «рыжая чума» ей не грозит? Хитрый менеджер в салоне скажет «да». А что скажет честный менеджер? Давайте разбираться…
Немного о заводской обработке + реальная причина ржавчины
Антикоррозийная обработка входит в комплектацию фактически любой машины – от навороченных новых китайцев до наших «Лад». Вопрос скорее в том, что конкретно и как сделал производитель. А именно:
- обработал еще на заводе или доверил процесс дилерам;
- залил только днище и арки или позаботился о внутренних полостях, а может только прошелся герметиком по швам;
- какой именно материал использовал и т. д.
Полная защита от коррозии – это еще и дорого, поэтому искать бюджетное авто с хорошим уровнем обработки – затея неблагодарная. Но даже премиальные европейские марки дают гарантию на отсутствие сквозной коррозии не больше 10–12 лет, что весьма мало, учитывая, что этот термин по факту означает дыры в кузове.
Все названные факторы влияют на изначальную, штатную защиту машины от коррозии. Но даже самый цепкий и навороченный состав не может защищать металл вечно. И тут мы подходим ко второму важному моменту.
Почему ржавеют даже новые авто
Если вы думаете, что ржавчина – это проблема владельцев машин от 10 лет и старше, то ошибаетесь. Иногда первые рыжики появляются на кузове нового автомобиля после 500-700 км пробега. Этому есть простая причина.
Появление ржавчины – это естественный процесс. Любая сталь на определенный процент состоит из железа, которое в природе встречается в виде руды, то есть оксида железа. И после выплавки железо всегда стремится вернуться в первоначальную, оксидированную форму. Ту самую «ржавчину», которая портит жизнь многим автовладельцам. Такая вот память металла.
Когда обработка требуется обязательно: 5 случаев
Мы выяснили, что ржавчина – естественное явление. Теперь разберемся, как правильно отсрочить неминуемое.
Стандартный заводской антикор способен защищать машину в среднем 3-5 лет. Но в ряде случаев есть смысл сделать дополнительную антикоррозионную обработку сразу же после покупки. Вот как минимум 5 таких ситуаций:
- Штатная обработка оставляет желать лучшего. Например, нерасторопный дилер обработал только днище и арки. Про стойки дверей, лонжероны, пороги и другие скрытые полости он забыл, а значит – поставил их под угрозу развалиться первыми.
- Вы покупаете бюджетный российский или китайский автомобиль. Как мы уже говорили, нет смысла ждать хорошей защиты от коррозии на машинах, в которых производитель экономил буквально на всем. Но с премиальными китайцами вроде Exeed или Lixiang дела обстоят получше.
- По машине есть прецеденты. Если владельцы уже высказывались о плохом антикоре у конкретной модели на форумах или в отзывах, есть смысл не повторять чужих ошибок и защититься заранее.
- Вы живете в городе с влажным климатом. К слову, Москва находится во влажном, умеренно континентальном климатическом поясе. О Питере с его солеными морскими ветрами и говорить не стоит.
- Машина будет эксплуатироваться в жестких условиях. Например, регулярно и активно ездить по бездорожью или снежной каше.
Чтобы самому узнать, не поскупился ли завод на мовиль, лучше загнать машину на яму или подъемник. В первую очередь осматриваем само днище, арки и выхлопную систему.
Классический мастично-битумный антикор имеет черный цвет и может образовывать рифленую, чуть блестящую поверхность.
Следующий этап – посмотреть, что у нас в дверях. Для этого требуется снять обшивку хотя бы с одной из них и заглянуть внутрь дверного короба. Большинство производителей наносят состав только на нижнюю часть дверной карты – это самая уязвимая для ржавчины зона.
Со скрытыми полостями все сложнее – здесь придется добиваться конкретных данных от дилера. Если в базовую защиту такая опция не вошла, лучше сделать ее отдельно в сервисе. Но чтобы добраться до всех техотверстий, придется частично разобрать салон.
Как выбрать и как нанести состав
В любом приличном автомагазине вам предложат минимум 3-5 антикоррозийных средств на выбор. Если не слишком углубляться в состав, все средства можно разделить на 5 категорий. В таблице ниже можно увидеть, в чем между ними разница.
| Тип антикора | Особенности | Куда лучше наносить |
| На масляной основе | Легко проникает в мелкие неровности и дефекты, но слой образует непрочный. На масляной основе делают классический «Мовиль». | На скрытые полости, так как с днища или арок такой состав быстро сойдет. |
| Восковой | Более вязкий и густой, чем масляные аналоги. Может подтаивать и вытекать из внутренних полостей в жару. Классический пример – «Пушечное сало». | На скрытые полости, в том числе те, которые уже поражены «жучками». |
| Битумный | Смесь из смолы и битума с добавлением каучука. Прочный, но пластичный. Требует периодического обновления, так как отслаивается со временем. | Только снаружи кузова. Не подходит для обработки стоек амортизаторов и других подвижных частей. |
| На основе ПВХ | Более прочный, чем битумный, реже растрескивается. Наносится только при высокой температуре. | В основном используется только на заводе. В гаражных условиях сделать такой антикор трудно из-за сложной технологии нанесения. |
| Полимерный | Жидкий состав, используется для гидроизоляции. После высыхания остается липким, собирая на поверхности слой пыли. | На внешние и внутренние поверхности. |
Помимо основы, на защитные свойства влияют и добавки-ингибиторы, задача которых – замедлить или предотвратить распространение коррозии.
Разные составы можно и нужно сочетать. Например, на битумную мастику наносить восковой или масляный слой на участках, где воздействие грязи и влаги особенно интенсивное (арки, подрамник). Но все же лучше заранее поискать информацию о совместимости составов и ограничениях на использование.
Наносить антикор можно:
- кистью – удобнее на сварных швах и стыках, вокруг болтов, в труднодоступных участках;
- пистолетом-распылителем – если состав слишком густой, в него добавляют специальный растворитель;
- из баллона, в заводской упаковке.
Работать обязательно в респираторе и защитных очках – так и удобнее, и безопаснее. В идеале все работы лучше сделать на подъемнике – достать нужные участки из ямы не так-то просто.
Начинать обработку стоит с внутренних полостей. Проще всего обработать их жидким составом из баллончика со специальной трубкой, которая надевается на сопло. При распылении аэрозоль образует масляный туман, который равномерно оседает на металле. Чтобы вытекшая антикоррозийка не оставляла разводов, можно вытирать ее чистой ветошью или губкой.
Днище и арки обрабатываем в несколько этапов:
- Наносим слой состава на все открытые участки, отдельно промазываем кистью все стыки и швы.
- Оставляем покрытие сохнуть согласно инструкции.
- Наносим второй слой и снова осматриваем уязвимые зоны на стыках.
- Если состав попал на лишние детали, аккуратно отмываем его растворителем.
- После полного высыхания второго слоя ставим снятые защитные элементы на место.
Во время обработки на кузове и стеклах образуется тонкая масляная пленка. Удалить ее можно при помощи обычной мойки с автошампунем. Обновлять покрытие можно не чаще, чем раз в 2-3 года, в сухом климате и на хороших дорогах антикор прослужит и 8-10 лет.